The rodent's Blog

Nous arrivons en Nouvelle-Écosse par le ferry de l’île du Prince Edouard, à Pictou. C’est d’ailleurs à Pictou que se déroule l’histoire de Ian of New Scotland, un jeune garçon écossais s’installant en 1773 avec sa famille dans un territoire alors très hostile. Écrit par une enseignante de Pictou et inspiré de l’histoire de ses ancêtres, ce petit livre fut très instructif, et on voit à quel point les premiers colons étaient courageux. Léo vous résume cette histoire ici (en anglais).

Notre premier arrêt sera “le meilleur musée qu’on a visité” selon les enfants: le Museum of Industry. On peut difficilement imaginer un musée plus interactif, tout peut être expérimenté: on teste la force de l'eau, le rôle des poulies en soulevant des poids, on comprend le moteur à charbon, on expérimente le travail à la chaîne en remplissant des boites de chocolats de tailles différentes, Elina se met aux commandes d'une pelle mécanique pour déplacer des caisses, bref on est seuls dans un immense musée et on en profite.

Notre objectif de route est de filer vers l’Est, vers l’île de Cap-Breton, appelée autrefois Île Royale quand elle appartenait à la France. On veut profiter des couleurs de l’été indien pour voir le Parc des Hautes Terres de Cap Breton, dont la route qui le traverse est soit-disant une des plus belles d’Amérique du Nord.

À Baddeck on a l’impression d’être de retour à Percé: tout est tourné vers le tourisme, un local nous confirme d’ailleurs que la ville passe de 800 habitants en hiver à 8000 en été. Et l’Attraction avec un grand A de Baddeck c’est le musée Graham Bell. Le musée nous semble un peu décevant, mais je crois qu'il pâtit surtout de la comparaison avec le musée de l’industrie visité la veille. Bell est beaucoup plus que l'inventeur du téléphone, c'est un humaniste et savant, inventeur et testeur de multiples instruments, cerfs volants, avions, bateaux. Son travail pour les sourds est assez impressionnant, et le musée met beaucoup en avant le role de sa femme, Mabel, une de ses anciennes élèves, sourde.

Et puis on commence le fameux Cabot Trail, par chance le temps se dégage. La route tient ses promesses, sinueuse, on longe l’océan avec de beaux points de vue. Les arbres ont perdu beaucoup de feuilles – merci Fiona, mais certains versants ont encore de belles couleurs. Peu d’érables, donc peu de rouge, mais beaucoup d’orange, de jaune et de marron.

C’est le week-end de l’action de grâce, les touristes sont nombreux. Heureusement, on peut finir la journée hors de la voiture par une petite marche au Middle Head avec les couleurs du coucher du soleil.

L’endroit où on campe a du charme, et le matin Ben peut jouer du saxophone pendant qu’on se balade et qu’on admire un aigle royal. Ensuite on se promène à Mika Hills, un sentier sur les hauts plateaux, dans un paysage de taiga rouge.

Enfin, de la marche, de la nature, on en avait besoin.

On nous avait prévenu: la route peut être pentue, et en effet, on voit des pentes à 11%, mais notre brave Winnebago grimpe, lentement mais sûrement, ou descend tranquillement avec le frein moteur, histoire de ne pas s’emballer avec nos presque 4 tonnes. Ben évidemment conduit comme un chef.

L’endroit où nous dormons le soir suivant est encore particulièrement paradisiaque, en bord de plage, où nous pouvons admirer le coucher du soleil.

Le matin, après une session d’école un peu houleuse avec Léo, nous reprenons la route du Cabot Trail pour marcher sur LE sentier le plus connu du parc: le Skyline Trail.

Le sentier se termine par des plateformes de bois qui ont l’air de se jeter sur la mer. Comme dit Élina, il n’y a pas de barrières alors on se sert la main bien fort, et on profite de la vue vertigineuse.

Ce soir là, notre endroit de campement nous offrira une belle rencontre avec une jeune femme de Winnipeg, nous papoterons avec elle plusieurs heures devant son feu. Elle nous confirme qu’elle a passé 7 mois dans un van aux États-Unis sans payer pour aucune nuit, donc ça nous donne de l’espoir. Depuis notre départ, nous n’avons pas payé pour dormir et nous nous demandions combien de temps nous allions pouvoir continuer cette “winning streak” (terme de gamer).

À Chéticamp, nous prenons enfin notre premier Fish & Chips! Notre ami Roderick nous avait chaudement recommandé les fish & chips de Nouvelle-Écosse, et Léo nous le réclamait depuis qu’on y avait mis les pied. Plutôt pas mal!

Le lendemain, une visite très émouvante: le Miners Museum de Glace Bay. Ce musée retrace la vie des mineurs de charbon par des vidéos très bien faites, mais surtout par une visite guidée incroyable: le musée a été construit sur une véritable veine de charbon et on s’enfonce dans les entrailles de la mine-musée en écoutant les commentaires et anecdotes de notre guide, un ancien mineur. Nous avançons penchés et dans le noir, sauf Élina qui peut rester debout. La pauvre n’était pas très rassurée à l’idée d’entrer dans la mine (elle avait été très impressionnée par l’explosion et la fumée lors du visionnage d’un film didactique sur les conditions des mineurs vers 1910-1930), mais Ben a réussi à la détendre, merci la respiration carrée.

Le guide est passionnant, il a travaillé 27 ans dans les mines, son père est décédé dans les mines, et depuis 10 ans il est guide pour le musée. Il nous montre les chariots, les portes que les jeunes garçons devaient ouvrir ou fermer, les poneys, les canaris, les différents outils utilisés par les mineurs. Il nous parle aussi beaucoup des luttes syndicales et de l'esclavagisme économique ainsi que du rôle du gouvernement de Nova Scotia qui se positionnait systématiquement du coté des compagnies minières. Et ce qui ressort le plus de son discours, c'est la solidarité entre mineurs, la confiance réciproque entre eux et la fierté.

Bref, une toute autre vision des "mines de charbon".

La visite suivante est encore historique et didactique mais Rod nous l’avait chaudement conseillée: Louisbourg, forteresse française. Je ne décrirais pas trop la forteresse car Léo l’a très bien fait pour son cours d’histoire, vous pouvez trouver son article ici

Ce qui est surtout étonnant c’est le fait que cette ville-forteresse n’a duré que 44 ans, certes elle avait une forte importance stratégique, mais quel travail de restauration pour cet endroit! 20% de la ville reconstruite, des acteurs en costume, des meubles d’époque. Apparemment la bureaucratie française a parfois du bon, ce sont les multiples écrits des français qui ont permis cette reconstruction fidèle, en particulier les inventaires exhaustifs des biens au moment des décès des villageois.

En quelques jours, on quitte Cap Breton et on longe la cote en direction d’Halifax. Cette cote est peu peuplée, on voit des arbres couchés, des navires abandonnés qui rouillent dans la grisaille, et des maisons tristes, parfois en bien mauvais état. Peut-être le temps gris et pluvieux a joué pour nous donner cette impression de solitude désolée et ce coté un peu fantomatique.

Mais une cinquantaine de kilomètres avant Halifax, on retrouve enfin le beau temps et on suit les conseils de Rod pour s’arrêter déjeuner à une superbe plage de sable fin.

L’arrivée vers Halifax est un peu chaotique, Google maps nous fait prendre des petites routes dans des quartiers très résidentiels, le pont Mac Donald nous est interdit car nous sommes trop lourds, le pont suivant a un péage uniquement payable en cash (heureusement qu’il nous restait des pièces), mais tout se termine bien, on peut se garer pour la nuit en face du Pier 33 et profiter d’une petite promenade nocturne sur le boardwalk.

La suite dans un prochain article!