On fait un petit tour sur le river walk, un large chemin pavé piéton qui longe la rivière et les canaux de San Antonio, passant devant de nombreux restaurants de la ville.
C'est très joli, même si très touristique.
Notre petit pont tranquille où nous avions prévu de passer la nuit est en fait à coté d'un rock bar et le vendredi soir, c'est concert live.
Ça commence par du rock pop vers 21h, puis c’est de plus en plus hard, jusqu’à finir par du heavy metal à 2h du mat ! C’était un peu violent comme nuit, mais Élina n'a rien entendu, ils sont forts ces enfants!
Le lendemain matin, Ben nous ramène des viennoiseries françaises, on se régale, elles sont délicieuses !
Puis on part visiter San Antonio. On passe d’abord au Buckhorn Saloon, un saloon rempli de bois ou de têtes d'animaux empaillés, les anciens propriétaires acceptant de se faire payer avec des trophées animaliers, la collection s'est bien agrandie.
À Fort Alamo, cours d'histoire.
Le petit film d’introduction est très bien fait sur l'histoire du Texas et de ce lieu, c’est complexe ! De mission jésuite à fort militaire, Fort Alamo est devenu maintenant le symbole de la rébellion contre l'oppression et la lutte pour la liberté.
Quelques expressions emblématiques dont je vais essayer de vous expliquer l’origine : « Remember the Alamo! ». L’armée mexicaine de Santa Anna fait le siège de Fort Alamo pendant 12 jours avant d’attaquer en février 1836. Les assiégés, dont les héros Davy Crockett, James Bowie et William Travis sont tous tués et Santa Anna, qui ne laisse aucun prisonnier, fait preuve de cruauté. En avril 1836, les mexicains sont battus à la bataille de San Jacinto et le chef texan aurait dit à Santa Anna : « Remember the Alamo ! »
On comprend aussi d’où vient l’expression "Come and take it !", qu’on voit sur de nombreux tee-shirts ou affiches encore aujourd’hui.
C’est un événement antérieur au siège d’Alamo, lorsque les Texans refusent de rendre un canon à l'armée mexicaine. Encore un symbole de refus de l’autorité.
Bref, l'histoire du Texas est compliquée, entre les mexicains, les texans et les tejanos. Le Texas aura été une république indépendante pendant une dizaine d’années avant de devenir un État américain. Six drapeaux s’y seront succédé, mais celui qu'on voit surtout dans l'État en dehors des villes, c'est le drapeau texan. Et probablement l’histoire explique un peu la farouche indépendance des Texans et leur défiance envers « Washington ».
Ensuite on monte en haut de la Tower of Americas.
On a une belle vue sur la ville, très étendue comme toujours. Des autoroutes, un grand stade, on ne voit pas beaucoup de hauts édifices dans San Antonio. Léo et Élina en profitent pour courir en rond et se faire des blagues.
Ensuite on rencontre Manuel, un ami mexicain de Hall qu'on DEVAIT rencontrer pour qu'il nous donne des conseils pour aller au Mexique. Hall est convaincu que le Mexique est ultra dangereux et qu’on ne devrait pas y aller avec des enfants. Manuel est plus nuancé et confirme ce qu'on savait déjà, oui il faut faire attention, la probabilité de subir de la violence est très faible mais elle existe. Il s’agit de prendre ses précautions, de ne pas aller aux mauvais endroits, c’est ce qu’on s’apprêtait à faire !
On reste dormir à San Antonio, mais on bouge de place, on s’arrête alors dans une place dans le virage d'une route, toujours le long du river walk, mais c’est plus calme que le bar de rock !
On passe par Bandera, une ville qui se veut la capitale des cow-boys, où on trouve de magnifiques bottes pour Élina. Chaque lampadaire comprend une scène de cow boy en fer forgé.
Pas mal de route ensuite avec des arrêts sans trop d’intérêt pour arriver jusqu’à Del Rio, une ville frontière entre les États-Unis et le Mexique dans laquelle on peut faire de grosses courses, le plein d'essence pour se préparer à la suite de notre programme : une route scénique qui nous emmènera jusqu’au parc national de Big Bend.
L'ambiance est de plus en plus mexicaine (tout le monde se parle espagnol au supermarché) et on se dit qu'on va bientôt devoir changer notre alimentation, alors on achète de quoi se faire des burritos. On s’arrête dans un endroit désertique et un peu magique, à coté du réservoir Amistad.
Le lendemain, on visite le Seminole Canyon State Park, une très belle découverte !
Le musée d’abord est extrêmement bien fait sur la vie des indiens de l’époque dans les grottes, et sur les premiers colons. Pas facile de s'installer dans la région, plantes et humains ont du s'adapter. Par exemple, les indiens mangeaient les bulbes des sotols (il faut d’abord cuire les bulbes qu’on enterre et qu’on chauffe pendant trois jours sur des pierres brûlantes), ou les fruits des cactus prickly pears.
On marche pour faire une très belle boucle jusqu'à un point de vue sur le Rio Grande.
On voit le fameux fleuve et de l’autre coté, le Mexique!
On admire de nombreux cactus et de très beaux pictographes, dont la caverne de la panthère qu'on voyait très bien avec les jumelles depuis l'autre cote du canyon.
On s’arrête dormir devant un très beau pont, le plus grand du Texas.
Encore un endroit magnifique !
La route est bonne et désertique, le temps au beau fixe, on profite de la route.
On s’arrête pour passer la nuit à Marathon, une fois n’est pas coutume dans un camping (yeah ! Une douche chaude!)
On profite de l’animation nocturne : des passionnés d’astronomie organisent chaque soir une leçon d’étoiles et surtout nous permettent de voir différentes planètes, étoiles ou galaxies via leur grand télescope. C’était passionnant, on a vu la lune, Jupiter, des galaxies aux noms compliqués, on a enfin compris pourquoi les planètes brillaient plus que les étoiles, retenu qu’il ne faut pas dire qu’on voit « la voie lactée» (on est dedans!) et que le ciel n’est jamais le même chaque soir.
Le lendemain on est fin prêts pour Big Bend : dump fait, lessive faite, douches prises, école terminée, réservoir à eau rempli, frigo plein.
En revanche, il y avait un petit détail pour lequel nous n’étions pas préparés : fin janvier, c’est la haute saison dans Big Bend et tous les spots de camping à l’intérieur du parc sont pris. Mais la chance nous sourit, alors qu’on vérifie une dernière fois avec le wifi du visitor center, une réservation s’annule et on peut tout réserver : 2 nuits dans la montagne, une nuit au bord du Rio Grande à l’Est et une nuit dans le désert à l’Ouest, parfait ! Élina récupère son 1er badge de ranger en observant les plantes natives dans le petit sentier à coté du Visitor Center, il lui faudra beaucoup travailler pour en récupérer 3 autres !
On reprend la route vers le Chisos Mountain Basin, où nous passerons les 2 premières nuits. C’est la partie la plus élevée (et la plus fraîche) du parc. On a encore le temps de faire les 3/4 de la balade du Lost mine trail – une vieille légende parle d’un trésor enterré et caché dans une mine, mais on ne voit rien. On est un peu déçus de ne pas pouvoir aller au bout, mais ces quelques kilomètres sont superbes !
Heureusement on ne croise ni ours, ni puma, et on se répète ce qu’on peut lire sur de nombreux panneaux : laisser passer les animaux sauvages, sinon se faire grand et faire du bruit, et surtout, surtout, ne pas courir.
Le 28 janvier, c’est LA grosse balade : le Emory Peak, le sommet du parc. On change de paysage et de végétation lors de la montée.
Elle se termine par de gros rochers. On voit des gens qui ont l’air d’escalader et on leur demande si on peut y aller avec Élina, ils nous répondent : « oh oui, sûrement ».
Finalement Léo et Ben y vont d’abord et reviennent contents mais un peu effarés : c’est complètement à pic, sans corde, ni câble pour se tenir, ni barrière pour se retenir.
On passe notre tour avec Élina, on sera presque allées au sommet du Emory Peak. L’air est bien frais en haut, on n’est pas fâchés de redescendre et de retrouver le Katameh, après 18 km de marche. Élina recevra ce soir là son 2ème badge, le plus difficile à obtenir : le badge du Emory Peak !
Le 29 c’est l’anniversaire de Léo. Au début de la journée il ne se sent pas très bien, mais on décide quand même de repartir vers la montagne. Avec Élina, on prend de l’avance, et on fait le petit tour du Window Trail view, un petit chemin pavé qui nous offre de beaux points de vue sur la « fenêtre »,une vallée en forme de V particulièrment photogéniques au lever ou coucher du soleil.
Léo se sent mieux et on prend le sentier de Laguna Meadows, superbe avec le temps qui est plus ensoleillé que la veille, en plus la montée est plus douce et tranquille.
Beaux points de vue, on joue à un jeu qu’on appelle « Cadavre exquis » avec Léo et Élina (je dis un mot, tu dois dire un mot auquel il te fait penser, etc, etc. jusqu’à revenir naturellement au 1er mot), et puis on joue à Pyramide (faire trouver un mot en donnant 2 ou 3 indices, cf le jeu télé).
Puis on roule vers le village de Rio Grande, un très grand camping, rempli de grands VR (à Mountain Basin on était les plus gros, la route et les sites de camping ne permettaient pas aux gros camping cars et bus de monter). C’est plutôt calme, sauf la nuit pendant laquelle des coyotes hurlent régulièrement. Le lendemain matin, on voit un panneau qui annonce que les rangers ont du mal à faire partir les coyotes qui se croient chez eux dans le camping, ils les « chassent » avec des boules de paintball, ne pas s’étonner si on voit des taches de couleur.
Le lendemain midi, on commence une autre promenade, le Hot Spring trail. La majorité du sentir est dans un paysage désertique : cactus, sotol, lechugilla.
Les cactus les plus communs sont les « prickly pear », il y en au moins 5 espèces dans le parc : des cactus à épines rouges, des épines jaunes, les cactus mauves (mes préférés!), ceux qui ont 3 épines qui partent de chaque trou, et les « blind » (ceux pour lesquels on a l’impression qu’ils n’ont pas d’épine, mais en fait si, Léo s’en souvient!).
La boucle du sentier nous emmène à un ancien motel le long du Rio Grande (où la majorité des gens arrivent par voiture), qui avait été construit dans le début du siècle pour lancer un tourisme-santé lié à la présence de sources thermales. Élina peut finir une autre activité de son cahier, on voit quelques pictographes d’autochtones sur le mur du canyon.
On arrive à notre objectif du jour : les sources d’eau chaude.
Elles sont très chaudes, 41 degrés Celsius, et le bassin est collé au Rio Grande. Léo et Ben plongent dans le Rio Grande avant de revenir dans la source d’eau chaude.
Puis on roule vers l’autre coté du parc, Castolon. On remonte, fait le tour du Chisos Mountain Basin, on revoit la fenêtre et le Emory Peak (de l’autre coté cette fois-ci!) et on redescend vers le Rio Grande jusqu’au camping de Cottonwood. Les différences d’altitude de ce parc sont assez incroyables.
Le lendemain matin, dernier jour de janvier, il fait gris et pluvieux. On commence la journée par un moment très solennel : Élina récupère ses deux derniers badges, et prête serment pour devenir Junior Ranger. On marche le long du Canyon Santa Elena, creusé par le Rio Grande (ou Rio Bravo au Mexique). Le fleuve n’est pas très impressionnant, mais les falaises oui, hautes de 1500 pieds, on voit de gros blocs tombés.
L’ambiance à l’intérieur du Katameh n’est pas au mieux, et le temps gris n’aide pas. Léo et Ben partent vers les Chimney Trails, alors qu’on se repose et qu’on fait l’école dans le Katameh avec Élina, ça fait du bien à tout le monde.
En sortant du parc, on voit de près des fameuses Longhorn: elles portent bien leur nom!
Grosse journée de route ensuite : on monte vers le Nord puis redescend plein sud pour passer la frontière vers le Mexique. De manière très surprenante, on passe par une vague de froid, qui gèle la route, et même les cactus !
Mais cet épisode étonnant ne dure que quelques heures et nous retrouvons vite le paysage désertique de la région.
Ce détour nous permet de passer la nuit au pied d’une jolie colline de pierre et de visiter le lendemain la fondation artistique Chinati, à Marfa, dont Hall et Martin – cousin de Ben, nous avaient parlé. Ce musée /fondation est un lieu historique transformé en musée par un artiste américain, Donald Judd. Autrefois un fort de l’armée, les différents baraquements et espaces ont été transformés par différents artistes qui ont créé des pièces spécifiques pour ce lieu. L’œuvre la plus emblématique est celle de Judd lui-même : 15 sculptures géantes en béton dans le jardin et 100 œuvres en aluminium dans deux anciens hangars d’artillerie reconvertis.
Bon, pour être honnêtes, les enfants sont restés un peu hermétiques à cet art contemporain. Mais ils ont vu leur premier tumbleweed (les fameuses boules de branches sèches qu’on voit passer sur une route dans les westerns – imaginez la mélodie de Le bon, la brute et le truand) et un fer à cheval géant, alors ça va.
Le lendemain, plein sud, on part sur Presidio, la ville frontière. On profite de nos derniers jours aux US pour tout préparer pour la suite :
- finaliser l’inscription des enfants dans leurs écoles respectives – c’est fait !
- prendre une assurance pour notre véhicule au Mexique – done !
- faire le plein d’eau, a priori on ne pourra plus remplir nos réservoirs d’eau potable du Katameh aussi facilement au Mexique
- dumper – vider nos eaux sales
- nous doucher, faire une lessive
On est le samedi 5 février, tout beaux, tous propres, nous voilà prêt à passer la frontière avec le Mexique et entrer dans l’État de Chihuahua !
La suite dans le Journal de Bord de Ben, qui vous narrera par le détail nos aventures au Mexique !
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